Как снизить скорость привода под правила полигона
Снижать скорость нужно ровно на столько, сколько требует лимит, плюс небольшой запас, и ни метром больше. Лишнее снижение портит дальность, а недостаточное заканчивается разворотом на хрон-контроле. Поэтому работа строится от цифры: сначала замер и расчёт, затем способ под эту разницу, после каждой правки снова хрон. Ниже — как выбрать способ по величине превышения и как снизить скорость без замены пружины, если запасной нет под рукой. Сравнение всех способов с плюсами и минусами собрано в соседней статье как понизить скорость привода, здесь — порядок принятия решений.
Сначала посчитать, сколько снимать
- Узнать лимит площадки: скорость на шаре 0.20 г или энергию в джоулях, отдельно для автоматов, DMR и болтовок. Решают правила конкретного полигона и организатора. Как пересчитываются скорость и энергия, разобрано в статье скорость шара и джоули.
- Сделать серию из 10 выстрелов на шарах 0.20 с хоп-апом в игровом положении.
- Взять максимум серии, а не среднее: на хроне смотрят именно его.
- Заложить запас 3–5 м/с на разницу приборов и усадку новой пружины.
Пример: лимит 120 м/с, максимум серии 131 м/с. Снимать нужно 14–16 м/с, а не 11. Как правильно мерить, чтобы цифрам можно было верить, описано в статье хронограф.
Способ под величину превышения
| Нужно снять | Что пробовать первым | Что дальше, если мало |
|---|---|---|
| 3–5 м/с | Убрать проставки или уменьшить преднатяг | Укорот пружины на виток |
| 6–12 м/с | Пружина на одну ступень мягче | Укорот пружины |
| 13–25 м/с | Пружина на две ступени мягче | Цилиндр под длину ствола |
| Больше 25 м/с, например под CQB | Отдельная пружина под площадку | Цилиндр с портом или меньшего объёма |
Таблица — ориентир. Одна ступень маркировки пружины обычно даёт около 10 м/с, но точный результат зависит от компрессии и пары цилиндр — ствол.
Без замены пружины: проставки и преднатяг
Проставки — шайбы под пружиной или на направляющей, которыми поджимают пружину. Их часто ставят на заводе или при предыдущем тюнинге, чтобы добрать скорость. Убрав одну-две шайбы, можно снять несколько метров в секунду без новых деталей. На части направляющих и апгрейдных поршней есть регулировка преднатяга винтом, тогда скорость меняют поворотом с замером после каждого шага.
Если проставок нет, следующий вариант без покупки — укорот пружины по одному витку. Он необратим, поэтому торец после реза стачивают ровно, а пружину снимают из гирбокса и режут только в защитных очках. Порядок снятия пружины на V2 и V3 описан в статье как поменять пружину.
Цилиндр и порт
Когда снимать нужно много, а скорость при этом прыгает, причина часто в паре цилиндр — ствол. Если цилиндр слишком объёмный для короткого ствола, воздух уходит вслед за шаром без пользы. Цилиндр с окном-портом сзади работает как цилиндр меньшего объёма: часть хода поршень проходит, не сжимая воздух. Это не самый быстрый способ, но он даёт и меньшую скорость, и меньший разброс. Как устроены цилиндры и чем отличаются типы, разобрано в словарной статье цилиндр гирбокса.
Что не работает
- Тяжёлый шар на хроне. Если лимит задан в джоулях, тяжёлый шар не обманывает прибор. Если в м/с на 0.20, на хроне всё равно дадут 0.20.
- Перекрученный хоп-ап. Снижает показания на пару метров, но шар на игре летит «свечкой».
- Подсевший аккумулятор. На скорость шара в AEG почти не влияет, её задаёт пружина.
- Скотч на нозле или дыра в поршне. Скорость падает, но разброс растёт так, что хрон можно не пройти уже на следующем замере.
Журнал замеров
- Записать исходный максимум и лимит.
- Сделать одну правку.
- Отстрелять 20–30 шаров, чтобы детали встали на место.
- Снова серия из 10 выстрелов, записать максимум.
- Повторять, пока максимум не окажется на 3–5 м/с ниже лимита.
Если под разные площадки нужны разные скорости, удобнее поставить быструю смену пружины и держать две-три пружины в подписанных пакетах.